உங்கள் சொந்த கைகளால் வீட்டில் கூரையை எப்படி உருவாக்குவது - வீட்டு மாஸ்டருக்கு எளிதான விருப்பம்

பொருட்களின் அடிப்படையில் எளிதான, மிகவும் மலிவு மற்றும் பொருளாதார விருப்பம்.

நடுத்தர மற்றும் பெரிய வீடுகளுக்கு ஏற்றதல்ல என்பதுதான் பிரச்சனை. பெரும்பாலும், ஒரு கொட்டகை கூரை garages, கொட்டகைகள் மற்றும் பிற outbuildings மீது ஏற்றப்பட்ட.

ஒரு செவ்வக அல்லது சதுர "பெட்டி" கொண்ட எந்த வீட்டிற்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய மற்றும் வசதியான வடிவமைப்பு.

இப்போது தனியார் வீடுகள் மற்றும் குடிசைகளின் உரிமையாளர்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கேபிள் கூரையைத் தேர்வு செய்கிறார்கள்.

இடுப்பு கூரையானது ஒரு டெட்ராஹெட்ரல் பிரமிடு போல தோற்றமளிக்கிறது, இது ஒரு பொதுவான முனையுடன் ஐசோசெல்ஸ் முக்கோணங்களைக் கொண்டுள்ளது.

இப்போது இது அரிதானது, முக்கிய காரணம் இந்த வடிவமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட பீம்-இழுக்கும் அமைப்பின் சிக்கலில் உள்ளது.

இந்த வடிவமைப்பு பீம்-இறுக்குதல் அமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது, ஆனால் ஹிப்ட் ஒன்றை விட மிகவும் பொதுவானது. இந்த வகையான கூரைகளின் விசிறிகள் எடுக்கப்படக்கூடாது.

கிளாசிக் பதிப்பில், அரை இடுப்பு கூரை இனி பயன்படுத்தப்படாது.

மேல்நோக்கி வளைந்த பஃப்ஸ் மற்றும் "ஃபில்லிஸ்" ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி கேபிள் டிரஸ் திட்டத்தின் படி இந்த அமைப்பு கூடியிருக்கிறது.

தற்போதுள்ள அனைத்து பல-பிட்ச் கூரை மிகவும் சிக்கலான கட்டமைப்புகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

இது "அசல்" அமைப்பைக் கொண்ட கட்டிடங்கள் அல்லது பல நீட்டிப்புகளைக் கொண்ட வீடுகளில் மட்டுமே நிறுவப்பட்டுள்ளது.

அத்தகைய கூரையுடன் உயர் தகுதி வாய்ந்த வல்லுநர்கள் மட்டுமே வேலை செய்ய முடியும்.

இந்த வகை கூரையானது கேபிள் கட்டுமானத்தை விட பிரபலத்தில் சற்று தாழ்வானது. மக்கள் வாழும் அறைக்கு ஈர்க்கப்படுகிறார்கள்.

நீங்கள் உங்கள் சொந்த கைகளால் ஒரு மேன்சார்ட் கூரையை உருவாக்கலாம், ஆனால் உங்களுக்கு சில அனுபவம் தேவை, எனவே கேபிள் கூரையுடன் தொடங்குவது நல்லது.

இந்த அமைப்பில் உள்ள ராஃப்டர்கள் தாங்கி சுவர்களுக்கு இடையில் Mauerlat இல் மட்டுமே நிறுவப்பட்டுள்ளன. ராஃப்டர்கள் ரேக்குகளால் ஆதரிக்கப்பட்டால், ரேக்குகள் உச்சவரம்பு விட்டங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த அமைப்பு இடைநிறுத்தப்பட்ட ஒன்றிலிருந்து வேறுபடுகிறது, அதில் ராஃப்டர்களை ஆதரிக்கும் ரேக்குகள் சுமை தாங்கும் சுவர்கள் மற்றும் வீட்டின் உள்ளே உள்ள சுவர்கள் இரண்டையும் அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

வீடு தொகுதி என்றால் (செங்கல், சிண்டர் தொகுதி), பின்னர் Mauerlat கீழ் நீங்கள் சுவர் மீது ஒரு கான்கிரீட் வலுவூட்டப்பட்ட பெல்ட் ஊற்ற வேண்டும்.

பெல்ட்டின் உயரம் 250-300 மிமீ ஆகும், பெல்ட்டின் அகலம் சுவரின் தடிமனுக்கு சமம்.

நீங்கள் ஒரு மர ஃபார்ம்வொர்க்கை உருவாக்கி, உள்ளே ஒரு வலுவூட்டும் கூண்டு போட்டு, எல்லாவற்றையும் கான்கிரீட் மூலம் நிரப்பவும்.

கான்கிரீட் ஊற்றுவதற்கு முன்பே, 0.6-1 மீ படியுடன் எதிர்கால ஸ்ட்ராப்பிங்கின் மையத்தில் பல திரிக்கப்பட்ட ஸ்டுட்கள் அல்லது வலுவூட்டல் துண்டுகளை செங்குத்தாக நிறுவ வேண்டியது அவசியம். Mauerlat பின்னர் அவர்களுடன் இணைக்கப்படும்.

காற்றோட்டமான கான்கிரீட் செய்யப்பட்ட வீடுகளில், ஒரு கான்கிரீட் வலுவூட்டப்பட்ட பெல்ட் நேரடியாக U- வடிவ வாயு தொகுதிகளில் ஊற்றப்படுகிறது.

மர வீடுகளில் Mauerlat இல்லை; அதன் செயல்பாடு ஒரு பீம் அல்லது மேல் டிரிம் ஒரு பதிவு மூலம் செய்யப்படுகிறது.

Mauerlat இன் கீழ், அடித்தளம் முற்றிலும் தட்டையாக இருக்க வேண்டும், முதலில் நீங்கள் இந்த தருணத்தை தவறவிட்டால், இடுவதற்கு முன் அதை சமன் செய்ய வேண்டும்.

அடித்தளத்தை சிமென்ட்-மணல் மோட்டார் அல்லது எரிவாயு தொகுதிகளுக்கான பசை கொண்டு சமன் செய்யலாம் (ஒட்டு காற்றோட்டமான கான்கிரீட் செய்யப்பட்ட வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது).

பீம் கான்கிரீட்டுடன் நேரடி தொடர்பில் இருக்கக்கூடாது, எனவே, Mauerlat ஐ இடுவதற்கு முன், மேல் கூரைப் பொருளை மூடுகிறோம், முன்னுரிமை 2 அடுக்குகளில்.

சுவரில் பதிக்கப்பட்ட ஸ்டுட்களுக்கு Mauerlat இல் துளைகளை துளைத்து, ஸ்டுட்களில் பீம் வைத்து சுவரில் இழுக்கிறோம்.

மேலே ஒரு பரந்த வாஷரை வைத்து, மவுண்ட்டைப் பூட்ட வேண்டும்.

ஒரு திடமான கற்றை அரை மரத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது, புகைப்படத்தில் உள்ளதைப் போல ஒரு கட்அவுட்டை உருவாக்கவும், இரண்டு பிரிவுகளை இணைக்கவும் மற்றும் 5-7 நீளமான திருகுகள் அல்லது நகங்களை மேலே இயக்கவும்.

Mauerlat ராஃப்ட்டர் பார்களிலிருந்து ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டால், அவை வெறுமனே அடுக்கி வைக்கப்பட்டு சுய-தட்டுதல் திருகுகளால் கட்டப்படுகின்றன.

தரை விட்டங்களுக்கு இடையில் போடப்பட்ட துண்டுகளிலிருந்து Mauerlat கூடியிருக்கும் போது வழக்குகள் உள்ளன, ஆனால் இந்த வடிவமைப்பின் வலிமை மிகவும் குறைவாக உள்ளது, மேலும் நீங்கள் கட்டுவதற்கு 2 மடங்கு அதிகமான நங்கூரங்கள் தேவைப்படும்.

கூரையின் கட்டுமானத்திற்குச் செல்லும் அனைத்து மரங்களும் குறைந்தபட்சம் 2 முறை கிருமி நாசினிகள் மற்றும் சுடர் ரிடார்டன்ட்களுடன் சிகிச்சையளிக்கப்பட வேண்டும், இல்லையெனில் கூரை 10-15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் நிற்காது, பின்னர் அது பிழைகள் மூலம் உண்ணப்படும்.

புதிதாக வெட்டப்பட்ட காட்டில் இருந்து கூரையை உருவாக்குவது சாத்தியமில்லை, சுமைகளின் கீழ் உலர்த்தும் செயல்பாட்டில், விட்டங்கள் மற்றும் பலகைகள் வழிவகுக்கும் அல்லது அவை விரிசல் ஏற்படத் தொடங்கும்.

செலவுகளைக் குறைக்க, நீங்கள் புதிதாக வெட்டப்பட்ட மரத்தை முன்கூட்டியே எடுத்து ஒரு விதானத்தின் கீழ் அடுக்கி வைக்கலாம், பருவத்தில் மரம் காய்ந்துவிடும், இடும் வரிசை இடதுபுறத்தில் உள்ள வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

முதலாவது விளிம்புகளில் 2 முக்கோணங்கள். அவை தள்ளாடாமல் இருக்க, நான் இரண்டு முக்கோணங்களையும் ஒரு தற்காலிக நிலைப்பாடு மற்றும் ஒரு மூலைவிட்ட பிரேஸ் மூலம் வலுப்படுத்தினேன்.

கூடுதலாக, நான் குறுக்காக இரண்டு பலகைகளுடன் தற்காலிக செங்குத்து ரேக்கை சரி செய்தேன்.

Mauerlat இல், நான் உலோக மூலைகளுடன் 50x150 மிமீ பார்களை நிறுவி பாதுகாத்தேன். கூரையின் சாய்வின் கோணத்தில் பார்கள் வெட்டப்படுகின்றன.

தயவு செய்து கவனிக்கவும்: மூலைகள் 8 சுய-தட்டுதல் திருகுகளுடன் (4x4) இணைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவை ஒன்றில், வெளிப்புறத்தில் மட்டுமே நிறுவப்பட்டுள்ளன.

ராஃப்ட்டர் கால்கள் நிறுவப்பட்டதால், பீமின் அடிப்பகுதி அதே நிறுத்தத்துடன் பிணைக்கப்பட்டு, சுய-தட்டுதல் திருகுகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னர், சுய-தட்டுதல் திருகுகளுக்கு கூடுதலாக, இந்த முழு கட்டமைப்பையும் 12 மிமீ ஸ்டட் மூலம் இறுக்க திட்டமிட்டுள்ளேன்.

கொள்கையளவில், அத்தகைய ஃபாஸ்டென்சர்கள் போதுமானவை, ஆனால் உறுதியாக இருக்க, கீழே இருந்து முக்கோணங்களுடன் ராஃப்ட்டர் காலை ஆதரிக்க முடிவு செய்தேன்.

ஒரு உலோகத் தகடு வெளிப்புறத்தில் திருகப்படுகிறது, பின்னர் பெடிமென்ட் மேல் 25 மிமீ பலகை மற்றும் பக்கவாட்டுடன் உறையிடப்படும்.

மேலே இருந்து, நான் ஒரு ரிட்ஜ் கற்றை தொடங்கினேன், இதற்காக நான் ராஃப்டர்களில் 150 மிமீ இடைவெளியுடன் 2 பஃப்களை (குறுக்கு பட்டைகள்) சரிசெய்தேன், அவற்றுக்கிடையே ஒரு கற்றை செருகி, சுய-தட்டுதல் திருகுகளில் உலோக மூலைகளால் சரி செய்தேன்.

நான் பக்கங்களிலும் ஒரே பீமில் இருந்து 2 லைனிங்கை இணைத்தேன் மற்றும் 12 மிமீ ஸ்டுட்களுடன் இருபுறமும் அனைத்தையும் இழுத்தேன்.

எனது ராஃப்டர்கள் ஒவ்வொன்றும் 6 மீ ஆகவும், முழு இடைவெளியும் 7 மீ அகலமாகவும் மாறியது. மேல் புள்ளியில், சுமை திடமானது, குறிப்பாக தீவிர முக்கோணங்களில், எனவே நான் 5 மிமீ தடிமன் கொண்ட எஃகு தாளில் இருந்து புறணியை வெட்டினேன். அவற்றை ஐந்து ஸ்டுட்களுடன் ஒன்றாக இழுத்தார்.

தீவிர ராஃப்ட்டர் முக்கோணங்களில் இடைநிலை குறுக்குவெட்டுகள் உள்நோக்கி செருகப்பட்டு இருபுறமும் உலோக தகடுகளுடன் சரி செய்யப்படுகின்றன.

ராஃப்டர்களில், பஃப்ஸ் இரண்டு ஸ்டுட்கள் மற்றும் நான்கு சுய-தட்டுதல் திருகுகள் மூலம் சரி செய்யப்படுகின்றன.

தீவிர ராஃப்ட்டர் முக்கோணங்களின் இறுதி நிறுவலுக்குப் பிறகு, அவற்றுக்கிடையே ஒரு தண்டு இழுக்கப்படுகிறது.

மற்ற அனைத்து ராஃப்டர்களையும் ஒரே விமானத்தில் அமைக்க இந்த மைல்கல் எங்களுக்கு உதவும்.

என் விஷயத்தில், புகைப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, Mauerlat உடனான இணைப்பு புள்ளியில் உள்ள ஒவ்வொரு ராஃப்டரும் வெட்டப்பட்டது.

ஆனால் ராஃப்ட்டர் காலை ம au ர்லட்டுடன் இணைப்பதற்கான ஒரே வழி இதுவல்ல.

• விருப்பம் A - ராஃப்ட்டர் கால், அது போலவே, Mauerlat ஐச் சுற்றி வருகிறது;
• விருப்பம் B - ராஃப்ட்டர் கால் வெட்டப்படுவது மட்டுமல்லாமல், Mauerlat தானே;
• விருப்பம் பி - ராஃப்ட்டர் கால் ஒரு கோணத்தில் வெட்டப்படுகிறது, ஆனால் கட்அவுட் நழுவாமல் இருக்க, நிறுத்தங்கள் இன்னும் இருபுறமும் பீமுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன;
• ஆப்ஷன் டி என்பது ஆப்ஷன் சி போன்றது, அதில் மட்டும் ராஃப்ட்டர் கால் மவுர்லட்டுக்கு அருகில் துண்டிக்கப்படவில்லை, ஆனால் குறைந்தது அரை மீட்டருக்கு தொடர்கிறது, மேலும் நீங்கள் ஆயத்த கார்னிஸ் ஓவர்ஹாங்கைப் பெறுவீர்கள்.

"பல்" கொண்ட காயங்களும் உள்ளன, ஆனால் அவர்களுக்கு அனுபவம் மற்றும் சிறப்பு கருவிகள் தேவை.

ஒரு மர வீட்டில், ராஃப்டர்களை Mauerlat உடன் கடுமையாக இணைக்க முடியாது, சுருங்கும்போது அவை சிதைந்துவிடும்.

சரிசெய்ய, மிதக்கும் மவுண்ட் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது, இடதுபுறத்தில் உள்ள புகைப்படம் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

எனது கார்னிஸ் ஓவர்ஹாங் ராஃப்டர்களின் தொடர்ச்சியாக மாறியது. ராஃப்டார்களின் நீளம் போதுமானதாக இல்லாவிட்டால், அவை ம au ர்லட் அல்லது நீட்டிக்கப்பட்ட தரைக் கற்றைகளுக்கு எதிராக ஓய்வெடுக்கின்றன, மேலும் கார்னிஸ் ஓவர்ஹாங் "ஃபில்லிஸ்" என்று அழைக்கப்படுவதால் அதிகரிக்கப்படுகிறது.

வழக்கமாக இவை 50x100 மிமீ பிரிவைக் கொண்ட பார்கள், அவை சுய-தட்டுதல் திருகுகளுடன் ராஃப்டார்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

அத்தகைய ஒவ்வொரு பட்டியும் குறைந்தது அரை மீட்டருக்கு ராஃப்டர்களை ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்த்து, அதே தூரத்திற்கு சுவரில் தொங்கவிட வேண்டும்.

டிரஸ் அமைப்பின் அசெம்பிளி முடிந்தது, இப்போது கூரை உறையை எவ்வாறு சரியாக ஏற்றுவது என்பதைக் காண்பிப்பேன்.

கேபிள் ஓவர்ஹாங்கின் விளிம்பில் முதலில் பொருத்தப்படுவது ஒரு “துளிசொட்டி” - ஒரு மெல்லிய உலோகத் தாளால் செய்யப்பட்ட ஒரு மூலை, இது வெட்டை மூடுவதற்குத் தேவைப்படுகிறது.

இதைச் செய்ய, நான் ராஃப்டர்களில் முக்கிய இடங்களை வெட்டி, 25x150 மிமீ பலகையை இருபுறமும் அடைத்தேன், இதனால் எனக்கு ஒரு கோணம் கிடைக்கும்.

இந்த வெளிப்புற மூலையில் சுய-தட்டுதல் திருகுகளுடன் ஒரு துளிசொட்டி இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுவருக்கு இணையான ராஃப்டர்களுக்கு இடையில் ஒரு தடை செருகப்பட்டு சரி செய்யப்படுகிறது, இது உள் கூரை வெப்ப காப்பு கீழே சரிய அனுமதிக்காது.

நான் 25x150 மிமீ பலகையில் இருந்து தடையை உருவாக்கினேன். பலகை சுய-தட்டுதல் திருகுகளுக்கு 3 புள்ளிகளில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, விளிம்புகளில் ராஃப்டர்களுக்கும் கீழேயும் மவுர்லட்டிற்கு. சுய-தட்டுதல் திருகுகள் ஒரு கோணத்தில் இயக்கப்படுகின்றன.

நீர்ப்புகா சவ்வு சொட்டுக்கு எதிராக இறுக்கமாக பொருந்துவதற்கு, நான் முதலில் "கே 2" பியூட்டில் ரப்பர் டேப்பை விளிம்பில் ஒட்டுகிறேன், அதன் மீது இரட்டை பக்க டேப்பை ஒட்டுகிறேன்.

"ஸ்ட்ரோடெக்ஸ்-வி" கூரைகளுக்கு நீர்ப்புகா நீராவி ஊடுருவக்கூடிய சவ்வைப் பயன்படுத்தினேன்.

பாலிஎதிலினுடன் கூரையை மறைக்க முயற்சிக்காதீர்கள், ஒடுக்கம் அதன் கீழ் சேகரிக்கப்படும்.

• பக்கங்களிலும், சவ்வு சுவருக்கு அப்பால் 15 செ.மீ.
• சவ்வு கிடைமட்டமாக உருட்டப்படுகிறது;
• மென்படலத்தின் கீழ் விளிம்பு இரட்டை பக்க டேப்பில் ஒட்டப்பட்டுள்ளது;
• கேன்வாஸ் தன்னை ஒரு ஸ்டேப்லருடன் ராஃப்டார்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

மென்படலத்தின் ஒரு துண்டு சரி செய்யப்பட்டவுடன், நாங்கள் எதிர்-லட்டியை கட்ட ஆரம்பிக்கிறோம்.

நான் 30x40 மிமீ பட்டியைப் பயன்படுத்தினேன், அதை 80x5 மிமீ சுய-தட்டுதல் திருகுகள் மூலம் ராஃப்டர்களுக்கு திருகினேன்.

அனைத்து சுய-தட்டுதல் திருகுகளும் துருப்பிடிக்காத பூச்சுடன் இருப்பது விரும்பத்தக்கது.

எதிர்-லட்டியின் கம்பிகளின் அடிப்பகுதியில், நான் குறுக்கு-இணைக்கப்பட்ட பாலிஎதிலினின் 3 மிமீ தடிமன் கொண்ட கீற்றுகளை ஒட்டினேன், ஒரு பக்கத்தில் இந்த டேப்பில் ஒரு பிசின் அடுக்கு உள்ளது.

அத்தகைய முத்திரையுடன், பட்டை முழு தொடர்புக் கோட்டிலும் மென்படலத்தை வைத்திருக்கிறது, ஈரப்பதம் பட்டியின் கீழ் ஊடுருவ முடியாது, மேலும் ஸ்டேப்லரிலிருந்து ஸ்டேபிள்ஸ் மூடப்படும்.

வெளிப்புறக் கூட்டின் படி நீங்கள் எந்த வகையான கூரையைப் பெற்றுள்ளீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது, என் விஷயத்தில் ஒரு உலோக ஓடு ஏற்றப்படும், எனவே நான் 300 மிமீ படி பலகையை நிரப்புகிறேன்.

பலகை தடிமன் 20-25 மிமீ.

மென்படலத்தின் அடுத்த துண்டு உருட்டப்பட்டு முந்தையவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. புகைப்படத்தில் மதிப்பெண்கள் தெரியும், அடுத்த டேப்பின் விளிம்பு இந்த மதிப்பெண்களுடன் செல்லும். கூடுதலாக, கூட்டு இரட்டை பக்க டேப்பால் ஒட்டப்படுகிறது.

நான் வெளிப்புற கூட்டை 100x5 மிமீ சுய-தட்டுதல் திருகுகள் மூலம் கட்டினேன், கூடுதலாக 120 மிமீ நகங்களால் அறைந்தேன்.

ரிட்ஜை நீர்ப்புகாக்கும் போது, ​​​​சவ்வு எதிர்-லட்டியின் கீழ் ஒரு தாளில் காயப்படுத்தப்பட வேண்டும். நான் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் 350 மிமீ ஒன்றுடன் ஒன்று செய்தேன், விதிகளின்படி, 200 மிமீ போதுமானது.

நீங்கள் நீர்ப்புகாப்பை நிறுவத் தொடங்குவதற்கு முன்பே புகைபோக்கி அகற்றுவது நல்லது, எனவே அதைத் தவிர்ப்பது உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும்.

வீட்டின் கூரையை உலோக ஓடுகளால் செய்ய முடிவு செய்தேன். ஒரு உலோக ஓடு தாளின் நிலையான அளவுகளில் ஒன்று 6 மீ, இந்த அளவின் கீழ், நான் ராஃப்டர்களை உருவாக்கினேன்.

நீங்கள் வேறு எந்த வகை கூரையையும் தேர்வு செய்யலாம், மூலம், மிகவும் மலிவு விருப்பம் ஸ்லேட் ஆகும், ஆனால் அது 10-15 ஆண்டுகளில் மாற்றப்பட வேண்டும்.

நீங்கள் கூரையை வெவ்வேறு வழிகளில் காப்பிடலாம், நான் விட்டங்களுக்கு இடையில் கனிம கம்பளியின் அடர்த்தியான அடுக்குகளை வைத்தேன், மேலும் எல்லாவற்றையும் மேலே நீராவி தடையின் அடுக்குடன் தைத்து புறணி அடைத்தேன்.

பருத்தி கம்பளிக்கு பதிலாக, நுரை பலகைகள் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் இந்த காப்பு காற்றை அனுமதிக்காது.

ஆனால் நினைவில் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் சரியாக கனிம கம்பளி அடுக்குகளை எடுக்க வேண்டும். மென்மையான பாய்கள் "உட்கார்ந்து" 5-7 ஆண்டுகளில் மெல்லிய போர்வை போல மாறும்.